Dureza del agua de piscina: como ajustarla

Respuesta rápida: la dureza cálcica de una piscina debe moverse entre 200 y 400 ppm (mg/l de CaCO₃). Si está alta verás incrustaciones blancas y agua turbia: la bajas diluyendo con agua blanda o usando secuestrantes. Si está baja, el agua se vuelve agresiva y corroe; la subes añadiendo cloruro cálcico. Mide con tiras o test de gotas y corrige poco a poco.

Qué es la dureza cálcica y por qué te importa

La dureza cálcica mide cuánto calcio disuelto hay en el agua. Es uno de esos parámetros que la gente ignora porque “el agua se ve bien”, hasta que aparecen los problemas: una línea blanca rugosa en la línea de flotación, las paredes ásperas al tacto, o peor, la corrosión silenciosa que se come las juntas y el equipo de filtración.

No confundas la dureza cálcica con la dureza total que mide el típico medidor doméstico de la grifería (que incluye magnesio). En piscina nos interesa el calcio, porque es el que se incrusta o corroe. El magnesio en piscina importa mucho menos.

Los rangos que tienes que conocer

Dureza cálcica (ppm)	Estado	Qué pasa
< 150	Baja	Agua agresiva: corroe metales, ataca el hormigón y el rejuntado
200 - 400	Ideal	Equilibrio: ni incrusta ni corroe
400 - 600	Alta	Riesgo de turbidez e incrustaciones, sobre todo con pH alto
> 600	Muy alta	Incrustaciones casi seguras, agua lechosa difícil de aclarar

Si tienes piscina de hormigón o gunitada, no dejes que baje de 200 ppm: el agua “hambrienta” de calcio lo robará del propio enlucido. En piscinas de liner o poliéster eres más flexible, pero igualmente conviene quedarse dentro del rango.

Cómo medir la dureza

Tienes tres opciones, de menos a más fiable:

• Tiras multiparámetro: rápidas y baratas, pero la casilla de dureza es orientativa. Sirve para detectar si vas muy alto o muy bajo.
• Test de gotas (reactivo): cuentas gotas hasta que el agua cambia de color rojo a azul. Cada gota equivale a unos 10-25 ppm según el kit. Mucho más preciso.
• Fotómetro: lo más exacto, pero suele ser inversión de quien tiene varias piscinas.

Mide cuando rellenes la piscina por primera vez y luego una vez al mes en temporada. La dureza no sube ni baja sola salvo por evaporación (que la concentra) y por el agua de relleno.

Cómo SUBIR la dureza (agua baja en calcio)

Esto pasa sobre todo si llenas con agua de lluvia, agua de osmosis o agua de zonas de montaña con muy poca cal.

1. Calcula cuánto te falta hasta 250-300 ppm.
2. Usa cloruro cálcico (el mismo principio que el incrementador de dureza comercial). Como referencia general, subir 10 ppm en 10 m³ de agua requiere alrededor de 120-130 g de cloruro cálcico al 100%.
3. Disuélvelo en un cubo de agua antes de echarlo (genera calor, cuidado). Repártelo por el perímetro con la depuradora en marcha.
4. Espera 4-6 horas, vuelve a medir y ajusta.

No intentes subir 200 ppm de golpe: hazlo en dos tandas y mide entre medias.

Cómo BAJAR la dureza (agua dura)

Aquí está la mala noticia: no existe un químico que “elimine” calcio del agua de forma sencilla. Las opciones reales son:

• Diluir: vaciar parte de la piscina y rellenar con agua más blanda. Es el método más directo. Si tu agua de red ya es dura, plantéate filtrar el relleno o usar agua de otra fuente.
• Secuestrantes/quelantes de calcio: no bajan la cifra, pero mantienen el calcio en suspensión para que no incruste. Útil como parche mientras controlas el pH.
• Controlar el pH y la alcalinidad: la incrustación ocurre cuando coinciden dureza alta + pH alto + alcalinidad alta. Mantén el pH en 7,2-7,6 y la alcalinidad en 80-120 ppm y, aunque la dureza sea de 450, evitarás muchos depósitos.

Para entender cómo encaja todo esto, te viene bien repasar el equilibrio del agua y el índice de Langelier y cómo se relaciona con la alcalinidad total.

El error más común: confundir cal con dureza alta

Mucha gente ve cal en los azulejos y echa “antical” pensando que tiene la dureza alta. Pero esos depósitos suelen venir de un pH descontrolado por encima de 7,8, no necesariamente de exceso de calcio. Antes de tocar la dureza, asegúrate de que el pH está donde toca. Muchas veces el problema se resuelve solo bajando el pH y dejando la dureza en paz.

Si la cal ya está pegada, el cepillado manual y los productos antical de línea de flotación ayudan, pero un buen robot limpiafondos con cepillos activos te quita el trabajo pesado de la pared y el fondo cada semana, que es donde más se nota el roce.

Rutina práctica de Alberto

• Mido la dureza al llenar y una vez al mes.
• Si llené con agua de osmosis o lluvia, subo a 250-300 ppm con cloruro cálcico desde el primer día.
• Si mi agua de red es dura, no me obsesiono con bajar la cifra: clavo el pH en 7,4 y la alcalinidad en 100 ppm, y vigilo la línea de flotación.
• Si ya pasa de 600 ppm y veo agua lechosa, renuevo agua. No hay atajo mágico.

Si te estás montando o renovando el sistema, échale un ojo a la guía de equipamiento de piscina y a las opciones de productos en Amazon para reactivos de dureza, secuestrantes y test de gotas.

En resumen

La dureza cálcica ideal está entre 200 y 400 ppm: por debajo el agua corroe, por encima incrusta. Súbela con cloruro cálcico y bájala diluyendo, pero recuerda que controlar el pH y la alcalinidad evita la mayoría de los problemas de incrustación sin tocar la dureza.